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说过了“衣”
的因缘，接下来谈饮食。
现在的年轻人只要一提到做饭菜，就好像天难地难一样，我倒想不通这道理是什么。
我自己生来就很喜欢煮饭、煮菜，有“典座”
（即丛林中负责大众斋粥之职称）的性格，也自觉在烹调方面无师自通。
可惜我只做过短期、客串的典座，如在焦山做过一年半的“菜头”
（即厨房里负责司掌烧菜的职务）。
佛光山开山的时候，我经常告诉弟子，什么菜应该如何烹调、怎么煮法，一般人都执着于自己的成见，不容易进步，只有萧碧霞师姑对我的意见言听计从，现在大家都欢喜吃萧师姑煮的饭菜。
到后来，佛光山经常宴客，就请萧师姑来掌大厨。
请客，不只是美味、量多就算了，即使是素菜，所谓“三德六味”
、“酥酡妙供”
，除了味道以外，也要讲究颜色配称、咸淡均匀，色香味俱全。
再者，一场素宴除了美食，还要有适当的环境、食具、器皿，还要有笑容、要赞美、谈话助兴，以及找话题相同的人一起聚餐，种种的因缘条件搭配起来，一桌素宴才能更增加效果。
现在，萧师姑的素食料理已经进入高层次的阶段，她喜欢用套餐宴客，对我的“简食运动”
已经看不上，所以现在只能各行其道了。
萧碧霞师姑是佛光山的料理高手，也闻名于当世。
后来萧师姑自己研究独创出一套素食的料理方式。
她旅居洛杉矶的时候，曾经在大学做过烹饪老师。
她的素菜被人称赞，我也感到与有荣焉。
随众过堂
我自己因为不能做典座、饭头，一直觉得是这一生的遗憾。
就如同顺治皇帝说的：“我本西方一衲子，不幸生在帝王家。”
我也有这种感叹：“我本愿做饭头师，不幸现在做大师。”
在我认为，能够把饭煮得不硬、不烂，让人吃出饭的美味，这是做一个厨师、典座的人，应该一致努力的目标。
就是各种蔬食的烹调，也要有咸淡、香脆、熟烂，再加上五味调和，素食也能展现百味香。
另外，做菜的刀工、火候、配料，都是需要“一理通，万理彻”
。
认真说来，典座也是一件不容易的事。
我从小出家，过堂（即上斋堂用食）吃饭只有一菜一饭，数十年的丛林生活，到现在已经是一个老和尚了，我还是最喜欢一饭一菜，甚至不要饭菜，就是一碗面也很够味了。
一九五三年，我二十六岁，台北的吴随居士找我去讲经，办了一桌素斋请我，那一桌素斋只有我一个人吃。
平常吃惯一菜一饭的我，对着那一桌几十道菜的素斋，真不知道该怎么办。
一直到现在我都觉得“可惜、可惜”
，真是难忘的遗憾。
还有一次，“警政署”
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