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第一节 社会生活的发展与变化
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一、风格迥异的汉族与少数民族服饰
服饰是人类对自身外在美的一种创造，是人类独有的一种生活技能。
它具有保护身体和装饰自身的双重功能，拥有使用价值和审美价值。
它既同人们的物质生活水平密切相关，又同人们的文化传统、审美情趣紧紧相连。
因而不同历史时期，不同的民族，其服饰都深深地烙印上了那个时代的印记。
明朝建立后，明太祖朱元璋自比于汉唐的后续者，在服饰上提倡恢复大汉的传统，将唐宋幞头、圆领袍衫、玉带、皂靴加以承袭，确定了明代官服的基本风貌，并且按照“礼制”
严格划分高下，进而恢复和完善了服饰之制，使明代服饰成为中国历史上“汉官威仪”
的集大成者。
明太祖着手制定的服饰制度，到永乐年间趋于完善。
此后的80年间，这套服饰制度基本上得到了执行。
但从成化后期开始，随着工商业的发展和商品经济的活跃，社会上拜金主义之风的盛行和价值观、伦理道德观念的转变，人们开始不断地违反禁令。
虽然朝廷连颁禁令，但仍然无法加以遏制。
追求美成为一种时尚，“美”
开始进入寻常百姓家。
如织金妆花，本是王府、仕官人家品服之专用物，“今（明后期）商贾工农之家一概穿着已为僭分。
又有混戴珠冠及金银鬏髻四围花，通袖刻丝捺纱，排绣袖口入领，缘等服。
而娼优妆饰金珠满头，至于床门帏帐，浑身衣服，俱用金销。
一套销金工价，可买一套衣裳。”
衙棍市游也是“绫缎手帕滥作裙裤杂色，宽带直与衣齐”
[2]。
明代服饰中最为高贵的图案是龙纹，它素来是人君至尊的象征，到了明末团龙、立龙已成为普通百姓常用的服装花纹。
[3]明制规定只有官宦之家的贵妇人才能用金珠翠玉作为头饰，明末的娼优却满头珠翠，招摇过市。
明初规定士庶服装不准用黄色，民妇限用紫色、绿、桃红和各种浅淡颜色，更严禁服用大红色和金绣闪光的锦罗丝缎，到了明末，小康之家“非绣衣大红不服”
，大户婢女“非大红衣不华”
[4]，而胥隶之徒更是“日用服饰拟于市宦”
[5]。
时人哀叹说：“今男子服锦绮，女子饰金珠，是皆僭拟无涯”
，“人皆志于尊崇富侈，不复知有明禁，群相蹈之”
[6]。
这表明，明中晚期现实生活的发展，早已冲破了呆滞不变的单调程式，服饰呈现出绚丽多姿的风采。
金丝鬏髻
晚明服饰变化不是一夜之间就形成的，它经历了一个相当长的渐变过程。
最有影响的要数成化年间的“马尾裙事件”
。
这种据说来自朝鲜的服装，由内阁大学士万安带头穿用，接着六卿张悦辈起而效法，连以理学自命、掌管风化的礼部尚书周洪谟也“服之不衷”
[7]。
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